LVMH konsensuksessa näyttää olevan käytössä analyytikoilla ainoastaan osta- ja pidä-suositus. Myy-suosituksia on vain muutamia Market Screenerin tilastoissa, jotka alkavat vuodesta 2019.
Toukokuun 2025 alussa HSBC, Barclays ja TD Cowen laskivat suositustaan pidä-tasolle. Viimeisten 2 kuukauden aikana myös JP Morgan, Deutsche Bank ja Jefferies ovat pysyneet pidä-tasolla tai neutraalina. Goldman Sachs ja Bernstein jatkavat osta-suosituksella kuukaudesta toiseen.
Goldmanin analyytikko nosti esille LVMH alkuvuoden aikana julkistetut positiiviset uutiset. Maaliskuussa uutisoitiin Louis Vuittonin uudesta avauksesta kauneudenhoitotuotteisiin ja kesäkuussa Dior kertoi Jonathan Andersonin nousevan kaikkien Diorin mallistojen luovaksi johtajaksi. Positiivista Diorille ja Louis Vuittonille, mutta samaan aikaan Moët Hennessy ja Tiffany jatkavat ainakin jonkinlaisessa vastatuulessa.
Rahastojen osalta katsoin esimerkiksi Seligsonin Global Top 25 Brands -rahastoa. Siinä rahastossa LVMH ei ole kuulunut TOP10 -sijoituksiin neljännesvuosikatsausten perusteella vuosina 2022-2023. LVMH nousi TOP10-sijoituksiin vasta neljännesvuosikatsauksessa 4/2024 ja suoraan neljänneksi suurimmaksi sijoitukseksi painolla 6,6 %. Lähiaikojen kehitys näyttää tältä:
- Neljännesvuosikatsaus 4/2024: 4. LVMH osuus: 6,6 %
- Neljännesvuosikatsaus 1/2024: 3. LVMH osuus: 6,4 %
- Seligson rahastoluotain 30.04.2025: 5. LVMH osuus: 5,75 %
Vuonna 2024 Wine & Spirit toi liikevaihdosta 7 % ja Watches & Jewelry 12 %. Lehdistössä näiden tuotekategorioiden vaikeudet saavat kuitenkin paljon näkyvyyttä, vaikka niiden merkitys LVMH isossa kuvassa on pienempi. Negatiiviset jutut ehkä herättävät enemmän kiinnostusta lukijoissa
Pari viikkoa sitten (23. kesäkuuta) ilmestyi Financial Timesin juttu LVMH:n omistamasta Tiffanysta. Juttu oli minusta neutraali ja hyvin kirjoitettu, joten ajattelin ottaa jutusta muutamia nostoja ketjuun. Juttu taitaa olla maksumuurin takana tällä hetkellä. https://www.ft.com/content/58870f92-b46f-4dec-88a7-9de22dbd4711
Financial Timesin jutussa kerrottiin lähinnä siitä, kuinka Tiffany yritetään nostaa uuteen nousuun ja nostaa Tiffany keskitasolta lähemmäksi Richemontin omistaman Cartierin tasoa.
“The aim is to move the American jeweller upmarket from a mid-level purveyor of silver and engagement rings to a top-tier maison in the same league as Cartier.”
Jutussa kuvattiin sitä, kuinka Tiffany ammentaa maineikkaasta historiastaan yrittäessään elvyttää huippukalliiden korujen myyntiä ja saada lisää näkyvyyttä.
- Huippukalliiden korujen osalta vuoden 2025 Blue Book -mallisto esiteltiin huhtikuussa New Yorkin Met-taidemuseossa. Uudessa mallistossa Tiffanyn korusuunnittelun johtaja Nathalie Verdeille on ammentanut vaikutteita korusuunnittelija Jean Schlumbergerin klassisesta korudesignista. Tiffany näyttäisi luottavan siihen, että 1960-luvun huippuvuosien vetovoima on aina suihkuseurapiirien suosiossa.
Financial Times on haastatellut jutussa Tiffanyn toimitusjohtajaa. Vuodesta 2021 toimitusjohtajana toiminut Anthony Ledru kertoo jutussa satojen miljoonien investoinneista mm. New Yorkin Fifth Avenuen lippulaivamyymälään, uusiin laitteisiin ja työpajoihin Pariisissa.
"This involves everything from buying exceptional stones to new equipment and workshops in Paris to make one-of-a-kind pieces for top-tier clients.
Ledrun mukaan investointeja on jatkettava viidestä kymmeneen vuotta. Jutun mukaan LVMH:n yritysoston jälkeen 4 vuoden aikana on noin kolmasosa Tiffanyn myymälöistä uudistettu.
“We’ll have to invest for five to 10 years, which is what we’re doing now,” says Tiffany chief executive Anthony Ledru
“LVMH has invested heavily in Tiffany since the acquisition, including revamping and updating about a third of its stores so far.”
Jutussa kerrotaan Tiffanyn arvokkaiden korujen asiakkaista suurimman osan olevan amerikkalaisia, yleensä yli 40-vuotiaita. Toimitusjohtaja Ledrun kertoo Aasiassa Tiffanyn asiakkaiden voivan olla hieman tätä nuorempia.
Tiffanyn tärkein painopiste on keskikastin asiakaskunnan kasvattamisessa, jotka ostavat tuotteita, joiden hinnat alkavat 1 300 dollarista (HardWear, Lock). Ledrun kertoo jutussa kyseisessä segmentissä myynnin kaksinkertaistuneen viimeisten neljän vuoden aikana.
"This is where Tiffany must actually make a difference in the future and is already starting to do so,” says Ledru, adding that sales in that segment have doubled in the past four years, and need to double again. “If I have to be honest, we’re halfway there.”
“a magnificent address, a superb facade, but unfortunately when you enter the store it . . . looks like something out of the ’80s or ’90s”
Eli aika paljon panostuksia ja uudistuksia on tehty, mutta Ledrun kommenttien perusteella Tiffanyn uutta nousua joudutaan vielä odottamaan. Ehkä 2-4 vuoden kuluttua Lontoon ja Pariisin myymälät on jo saatu uudistettua.
Ei kovin tuttu yhtiö itselleni, ja varmaan siksi tulikin yllätyksenä, että yhtiö on aika “nuori”.
